Edurne Pasaban, primera mujer en hacer los 14 ochomiles - EiTB Deportes Mas deporte

VIDEO-RUTA: "DEL PUERTO DE COTOS AL PICO PEÑALARA POR EL CAMINO DEL BATALLÓN ALPINO"

DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO A RASCAFRÍA Y MONASTERIO DEL PAULAR POR EL PUERTO DEL REVENTÓN. CAMINO RV4 - PR10

Aquí os dejo tres videos de la ruta que hicimos hace unas semanas, desde La Granja De San Ildefonso hasta el pueblo de Rascafría, por el puerto del Reventón y el Carro del Diablo. Pinchando en el siguiente enlace del parque natural de Peñalara obtendréis más información de la ruta: http://www.parquenaturalpenalara.org/uso-publico/senderismo/rutas-verdes.html

De la plataforma a la Laguna. Circo de Gredos y Pico Almanzor

Aquí os dejo un video de una de esas escapadas montañeras de verano.

LA PEÑOTA, por los restos de la memoria histórica de la guerra civil y las huellas del arcipreste de hita.

La Peñota, también llamada Pico Carpentier ó pico Gibraltar, es una de las montañas más importantes de la Sierra de Guadarrama (sierra perteneciente al Sistema Central), con una altitud de 1.945 metros. Está situada en el límite de la Comunidad de Madrid y la Provincia de Segovia (por lo que es otra de las cimas de nuestra queridísma sierra castellana). Su cara sur está dentro del término municipal de Los Molinos y la norte en el de El Espinar. Se alza entre el Puerto de Guadarrama, al oeste del pico, el valle de la Fuenfría, al este, y el valle del río Moros, al norte.

La cima se compone de tres pequeñas cumbres de granito visibles desde determinados lugares. La cumbre central de estas tres es el Pico Carpentier, LA PEÑOTA y es el más alto. Allí está situado el vértice geodésico que lo atestigua. Alejandro Carpentier fue un naturalista español que vivió a finales del siglo XIX.

Su cima constituye uno de los mejores miradores de la sierra, desde la que se ve gran parte de la llanura madrileña y segoviana. En su ladera sur predominan sobre todo las praderas alpinas, los roquedales y los matorrales bajos de montaña. En cambio, su vertiente norte está cubierta casi enteramente por un bosque de pinos silvestres. Esta montaña estará dentro del Parque Nacional de Guadarrama.

En la ladera sur, a una altitud de 1.650 metros y muy cerca del collado del Rey se encuentra un pino silvestre muy peculiar conocido como Pino Solitario o de San Roque. Tiene unos 27 metros de alto, 6 metros de perímetro al hombro, 18 metros de ancho de copa, más de 350 años de edad y puede ser el pino silvestre mas grande de España. Se encuentra aislado de otros pinos ya que fue uno de los pocos sobrevivientes de un incendio que asoló la zona en el siglo XIX.

Dejando al lado curiosidades, nos centramos en la ruta que hemos realizado para coronar esta cima de la peñota. Hay varias vías para realirar esta ascensión, bien sean desde el mimo pueblo de Cercedilla o Los Molinos, o bien desde el mismo puerto de Guadarrama o Los Leones (las más conocidas) o bien sea desde San rafael (quízás la menos conocida y más solitaria), o desde el Km 56 de subida al puerto (por la vertiente Madrileña) cogiendo el camino que sale a la derecha, inicio del camino que nos lleva a las peñas del Arcipreste de Hita, que nos puede enlazar con la ascensión típica a la Peñota desde los leones. Nosotros hemos realizado en un par de ocasiones esta última y la típica desde el puerto de los leones o guadarrama, así que pasamos a describirlas tras el mapa informativo de dichas rutas (itinerario en color morado, puntos de salida y la cima, en amarillo)

Como uno de los puntos principales para dejar el coche, y subir con el mínimo desnivel posible es el puerto de los leones (1511 m) mucha gente sale desde este conocido puerto, que igualmente, nos recordará esos parajes en la lucha en las trincheras y los bunker durante la guerra civil de los años 1936 y 1939. Para coger el GR 10 tenemos que cruzar la carretera y ascender hasta una valla, pasarla y coger el GR 10 que nos llevará hasta nuestro destino. Enseguida llegaremos a un transformador y el alto de la Sevillana, en donde encontramos en este tramo bunker y trincheras de la guerra civil, del bando sublevado nacional. A partir de aquí, empezará la línea del batallón alpino (de 50Km) que va desde este punto hasta un poquito antes de descender al puerto de Navafría.

Seguimos adelante por el cordal y descendemos, entre matorral y rocas, a un pequeño collado que se divisa próximo. Antes se pasa bajo el tendido de Alta tensión de la Red Eléctrica española. El colladito, sin nombre (otros lo llaman de Piedrahita), es atravesado por una pista forestal. Continuamos junto a la valla de alambre espinoso, por la vertiente de San Rafael (oeste). Se salva otra pequeña lomita y al otro lado tenemos el Collado del Arcipreste, antiguamente denominado puerto musulmán de Valathome o puerto de la tablada.

En el mismo collado se inicia la larga subida del GR-10 al Cerro de Matalapuente (1660) y peña del Cuervo, por la desarbolada ladera sur. Cruzaremos la portilla que hay en la valla de alambre de espino que separa las provincias de Segovia y Madrid y pasamos a la vertiente de esta última provincia (Este). Enseguida encontramos un senderillo que se dirige netamente en esa dirección atravesando una zona de escasa vegetación y en suave descenso hacia una praderilla totalmente despejada. Los riscos rocosos que quedan a la izquierda son las peñas del Arcipreste de Hita.

Otra forma de llegar a este punto y realizar la ascensión a la peñota por las peñas del arcipreste es el siguiente:

Se parte desde la N-VI, en plena subida al Puerto del León, en torno al kilómetro 56, donde, a mano derecha –según se sube- se encuentra una inscripción en una roca que hace referencia al Monumento. Dejando el vehículo en este lugar, en el que se pueden dejar varios coches sin molestar, se continúa por una pista de tierra con suave bajada, que discurre entre pinares.

Aproximadamente un kilómetro después, se encuentra, a mano izquierda, una roca con la inscripción “Peña del Arcipreste de Hita. Espacio Natural Protegido. Monumento Natural de Interés Nacional declarado en 1930. Distancia a la Peña 800 m.”. A partir de este lugar se abandona la pista y se comienza a subir, por una senda estrecha y con ligera pendiente, que está indicada con pequeños mojones o piedras apiladas.

Siguiendo la senda, a algo más de la mitad del recorrido, se llega a un llano, donde se encuentran una fuente y asientos de roca, y desde donde se puede observar, unos metros más allá la particular silueta de la Peña del Arcipreste de Hita. Continuando, y sin más complicación, se llega a la Peña, donde a sus pies existe una caja, con un ejemplar del Libro del Buen Amor y cuadernos donde se pueden dejar escritos pensamientos e impresiones sobre la ruta, el Monumento y todo su significado.

A partir de aquí, volviendo atrás, al puerto del musulmán, también conocido como puerto de la tablada o del arcipreste, debido a ser uno de los parajes de evocaciones literarias protagonizadas por el Arcipreste a su paso por esta zona, que ronda los 1550 metros de altura, seguiremos por el cordal, junto a la cerca de alambre que delimita las tierras de Madrid y Segovia, en sentido Noreste. Preferiblemente, por el otro lado del alambre, lado segoviano, siguiendo las pintadas del GR10 (rojas y blancas).

A partir de aquí, siguiendo el sendero llegaremos al cerro de Matalafuente (1.675 m). Nada más comenzar la remontada por la desolada ladera pasaremos junto a unas ruinas de la guerra civil. Al coronar la cumbre, aparecen nuevos restos de la infraestructura de la guerra, y a nuestra derecha, buscaremos una puerta giratoria para pasar al otro lado de la alambrera. La cumbre se alarga por una loma de apacibles praderas, en las que bien seguiremos el sendero o bien las marcas del GR10.

Sucesivamente iremos ascendiendo a la Peña del Cuervo (1.706 m). El descensopor la suave loma nos lleva casi sin percibirlo al collado delMostajo y algo más adelante al más definido Collado de Gibraltar (1717m), depresión que es la antesala a la subida a la peñota.

Se comienza el ascenso al primer pico de la Peñota por una ladera desgarrada por la erosión. El trazado del sendero contribuye a ello con su erróneo balizamiento. La subida es demasiado directa, y, para colmo, los trazos de las marcas del GR-10 están muy deteriorados y perdidos, dando lugar a que cada uno se busque la vida en los mejores pasos entre el intrincado matorral. Llegados a la base del más occidental de los riscos, la cumbre está formada por tres escarpados riscos (de ahí que antaño fuera conocida como Tres Picos) nos internaremos entre los caóticos bloques de rocas. Cerca ya de la cima principal nos encontraremos con algunos pasos, por el tramo de cornisa sobre los cortados de la ladera sur, que no representaran ningún problema al montañero pero que podría desalentar a los novatos. Armarse de paciencia para afrontar la subida sin agobios

Coronar la cumbre central de la Peñota (1.945 m) habrá supuesto un esfuerzo recompensado. Desde la atalaya cumbrera, donde se encuentra el vértice geodésico, se domina una excepcional panorámica de la sierra. Todo el valle del Guadarrama, hacia el SE. y el valle del río moros al Oeste.

La vuelta la realizaremos, por el mismo sitio, siguiendo el GR 10 sobre nuestros pies. Descenderemos de la peñota o los tres picos, llegando al collado de Gibraltar, el Cerro del Mostajo, el Collado del mostajo, la peña del cuervo, collado y cerro de matalafuente. Hay que señalar, que al pasar por estos parajes, nos saltamos al otro lado de los bloques de granito y alambrera que separa Madrid de Segovia, para recuperar un poquito de esa memoria histórica olvidada. Entre estos restos de la guerra civil, perduran grandes casetas, aún en pie, salvo el tejado. Y entre uno de los tesoros más preciados con los que dimos, el grabado de un combatiente internacionalista del batallón alpino, que grabó en 1937 sobre el granito. Siguiendo el GR10 y dejando ahora a nuestra izquierda las peñas del arcipreste, el collado del arcipreste, la sevillana y llegaremos, tras una ruta muy curiosa en cuanto al conocimiento de dos hechos importantes de la historia de nuestra sierra: el paso del arcipreste de hita por el puerto de tablada o musulmán, y los restos de bunker, trincheras y grabados en el granito de la guerra civil.

Espero que os haya gustado esta ruta, así que ¡ánimo para realizarla vosotros ahora!

Ascensión a La Camorca desde Los Asientos ...un paseo entre la nieve

Hoy toca contaros otra ruta, no de tan larga distancia como estamos acostumbrados a subiros en este blog, pero si de una gran belleza, como el resto de las rutas que aquí os contamos, igualmente con un gran valor histórico, por que recorreremos un pequeño tramo del camino de las pesquerías, mandado construir por Carlos III en su ocio por la pesca, entre los pinares de Valsaín, y unos Kilómetros y metros de desnivel más arriba, recorreremos parte de la Calzada Romana que conducía Titulcia con Segovia en el Siglo I, bajando del puerto de la fuenfría y hoy camino de Santiago Centro (Madrid-Shagún, en donde ya se enlaza con el camino Francés). Todo ello para llegar a nuestro objetivo de hoy: La Camorca, un gran mirador del Sistema Central (Montón de Trigo, Las Guarramillas, Dos Hermanas, Peñalara, y más abajo el moño de la tia Andrea ó La Silla del Rey y el Cerro del puerco, y por supuesto, Segovia y la llanura Castellana).

En cuanto me he referido a que no es una ruta de tan larga distancia, me refiero a otras como las primeras que hay publicadas en el blog (travesias de un par de días, que era la idea del blog) pero no me refería a que sea una ruta blanda, ni mucho menos, pues se sube en pocos kilómetros, grandes desniveles, por lo que se hace una ruta dura por su desnivel (en poco teimpo y pocos kilómetros y con gran cantidad de nieve), además de no pasar en ningún momento los 0º grados positivos, pues estaríamos entre -4 y -2 durante toda la mañana.

Nuestro punto de partida para esta ruta la tomamos en el área recreativa de "Los Asientos". En verano es dificil encontrar un hueco paa dejar el coche y una mesita para poder comer, por la gran afluencia de Madrileños que hasta aquí se desplazan, a este rinconcito Segoviano, a las orillas del Eresma, en los mismos Montes de Valsaín.
La verdad, es que como os vais a dar cuenta, y como bien os ponemos como titulo del blog, el día que elegimos para hacer esta ruta había una gran cantidad de nieve en todo el recorrido, pues fue la semana que no paro de nevar y es más, para ese mismo día daban nevadas, pero eso no nos importó para disfrutar del monte, encima con una gran nevada, y como solemos decir "yo mientras no llueva, andar nevando o con frío, no me importa" así que quedamos para ponernos en marcha Mary, Marea (la perrita boxer montañera) y yo, rumbo a la Camorca.
Ese día en los Asientos solo había un coche aparcado. Ya salíamos de Segovia con una gran nevada, pero la carretera estaba bien. Sin embargo entrar en los asientos ya se metian las ruedas del coche unos cínco centímetros en la nieve.
De aquí, se debería de cruzar el río Eresma, como otras veces si hemos podido cruzar en verano, para pasar la puerta pequeña de metal que hay al otro lado, justo enfrente de los asientos y nos conduciría por el camino de los aleonardos (subiendo a la derecha del arroyo de los acebos) hacia la pista forestal que sube desde la cruz de la gallega al puerto de la fuenfría, justo en la bifurcación de la pista y el cordel de la fuenfría ó calzada romana, en el Kilómetro del camino de Santiago 593 (cota 1507m.), y desvío a la fuente del pastor. Sin embargo, no hay ningún paso para cruzar el río (en verano sobre unas rocas se pasa sin dificultad) pero en esta ocasíon, venía un gran caudal de agua, por lo que tomamos la opción de coger el camino de las pesquerías dirección Valsaín, por la orilla derecha en descenso (entre el eresma y la carretera)

El Camino de las Pesquerías Reales une lo que ahora es el Pontón Alto, y el nacimiento del río Eresma (unión de los arroyos del telegrafo y el paular), subiendo por la margen izquierda del mismo. En su recorrido pasa por “Los Asientos” y “La Boca del Asno”, terminando en el Puente de los Mosquitos. Mucha era la afición del monarca Carlos III por recorrer estos parajes con su caña en busca de bravas truchas, pues mando construir esta calzada en la margen izquierda del Rio de Valsain o río Eresma, llamado hace muchos años atrás río Areva.

Nosotros, desde los asientos, recorrimos este camino durante un kilómetro escaso hasta llegar al puente de los Canales, un puente de piedra, con una construcción que semeja a la romana.

Un panel nos informa que este puente tiene su origen en un antiguo acueducto que servia para abastecer de agua al Palacio de Valsaín, tomándola del Arroyo Peñalara, superando este río mediante un canal. Corría el acueducto sobre este puente de un solo arco, que se sostiene sobre veintisiete pilares escondidos en medio de pinos y que, una vez salvado el cauce, continua por un canal a cielo abierto hasta llegar al palacio. En la clave del arco, un escudo de un águila con dos cabezas nos asegura la vinculación de este acueducto a las dependencias reales.

Pasamos al otro lado del río, y de vuelta, andamos otro kilómetro en sentido contrario al que hemos ido antes, es decir, volvemos hacia los asientos pero al otro margen del río, por la calzada del camino de las pesquerías.

Al llegar a la altura de los Asientos, nos parece mentira que estemos a tan solo 20 m. del coche y ya llevemos 2Km de recorrido. Pasamos una puerta metalica pequeña que nos comienza a subir de manera ligera, paralela al arroyo de los acebos, que no vemos, hasta pasar otra puerta en la unión de los arroyos acebos y Meadero, y enseguida comenzar a subir una gran pendiente.
Según ascendemos estas duras rampas, por las que ya había bajado meses atrás en bicicleta MTB con mi amigo David, el cual se casó en el puente de los canales, que habiamos pasado unos minutos atras para cruzar el río eresma, y con el que bajaba de la camorca, todo ello en corto tiempo y sin sufrir, y apenas sin dar pedales, ahora subiendo, con el corazón a cien, me acordaba de que fácil descendia estas rampas y ahora que jodido subía en dirección cotraria.

Poco a poco el paisaje empezaba a ser espectacular. Los pinos de valsaín (o Balsaín, según podeis encontrar en otros documentos indistintamente con "B" o con "V") se encontraban con esa gran belleza única del gran tronco altísimo anaranjado, robusto y nevado.

y poco a poco, como siempre, se llega arriba. En este caso, no a nuestro objetivo que era la camorca, si no al final de estas rampas, que nos dejarían dar un respiro. LLegamos a la bifurcación del Km593 del camino de santiago, la calzada romana, camino de arena, con la pista asfaltada que baja a la cruz de la gallega, en descenso, desde la fuente de la reina.

Sin embargo, en días como los de hoy, nevados, no se llega a apreciar cual es la pista de arena o asfaltada, si hay rodadas y pisadas por ambas pistas, pero incluso con rodadas, la pista queda metros mas abajo, tapada por la gran nevada.

Pero sin problemas, cogemos la primera pista que nos sale a la izquierda según llegamos a este paso abierto, como una especie de esplanada sin estar cubierta de pinos. Y sin ir más alla, sin llegar a la bifurcación del camino de la pista asfaltada y sin ver el kilometrage del camino de santiago, empezamos a caminar por dicha pista (de arena) la autentica pista de la calzada romana, o camino de la camorquina como llaman algunos.

Cada vez pisabamos más centímetros de nieve. Cada vez mas nieve, pero de todas las veces que he pasado por aquí, en bici, andando o corriendo, subiendo o bajando, era la vez que mas neve he visto, y mas me ha encantado este recorrido, mas silencioso y fresco de lo habitual. En verano con mis sudadas a altas temperaturas, me acordaré de días como este, seguro.

María, Marea y yo íbamos encantados de haber escogido éste día para realizar esta ruta. Cuando los medios de comunicación daban alerta por nevadas (que si fue verdad, en breve nos empezaría a nevar) y aconsejaban no desplazarse en coche si no era necesaria, e incluso el aereopuerto de Barajas estaba cancelando todas sus vuelos, nos sentíamos unos grandes montañeros afortunados de tener todo esto tan cerca de casa, y poder de manera privilegiada disfrutar de este día, cuando mucha gente no habria salido hoy de casa debido al temporal.

Un par de Kilometros subiendo por este camino, nevado, a mano izquierda, se encontraban unos hitos, que nos marcan el comienzo de la última gran rampa para llegar a la Camorca. Es el tercer camino que nos salía a la izquierda, pero el único que tiene los hitos, para no confundirnos.

Subiendo dirección La Camorca, ya con grnades rampas, pisabamos sobre huellas de esquí. Poco a poco se van abriendo claros de pinos y vegetación, que nos dejaban contemplar la llanura castellana, toda ella nevada.

e igualmente el pino de valsaín debaja de ser tan alto, tan anaranjado, debido a la altitud, y nos encontrabamos con grnades estampas del tipico abeto navideño, todo una gran recompensa invernal.

y tras un largo calentón por la ascensión, a pesar del frío...

...LLEGAMOS A LA CAMORCA!!

un gran mirador de 360 grados, miremos a donde miremos, todo era una estampa espectacular, cubierta por ese manto blanco que la cubria de nieve.

Enseguida empezó a nevar y nos refugiamos en el refugio, al calor de la estufita de leña que tiene, pero eso no cogía calor, tan solo llegamos a tener 5 grados positivo. Fuera todo se empezó a nublar, se dejaba de divisar el montón de trigo, la bola del mundo, peñalara, y cada vez caían mas copos. Así que tras reponer energía y hacernos unas fotillos, cogimos rumbo de vuelta.

El descenso lo hicimos por el mismo camino de subida. Bajamos en busca de la calzada romana, ahora camino de santiago hasta llegar a la bifurcación de la pista asfaltada que desciende desde el puerto de la fuenf´ria hasta la cruz de la gallega, con el camino de santiago o calzada romana que baja hacia la fuente y descanso de los pastores. En este punto, en vez de continuar por cualquiera de estos caminos, tomamos el que nos baja directamente a la izquierda hacia el área recreativa de los asientos.

Segun vamos descendiendo, al igual que a la subida tenemos que pasar dos puertas metalicas, una casi al final de la gran pendiente o arrastradero, y otra un poco más adelante, ya saliendo al otro lado del río del área recreativa de los asientos.

Ahora, una vez abajo, que la verdad, tras un descenso genial, sin frío en el cuerpo (ahora entiendo lo que hacen los forros polares, las camisetas térmicas y el gore-text en estos días de frío y nieve). Nos encontramos a 20 metros del coche, pero con un camino de dos kilómetros para poder pasar al otro lado del camino de las pesquerias, pues el río eresma en días como hoy bajaba a tope, a tope de caudal, a tope de velocidad, y a tope de frío, pero sin embargo, nos dieron ganas de llegar al coche inmediatamente, ya nos había nevado durante las dos horas de bajada, y nos daba igual si ya nos mojábamos hasta tal punto que auisimos comprobar si el gore-text llega más allá del uso que le estabamos dando, así que con dos ****., nos decidimos a cruzar el río y llegar al coche en un minuto, y recortar los 20 que nos quedarían. La verdad que el agua hasta mitad de río no le sentía, pero paso a paso iba notando como el agua, congelado hasta la rodilla, iba pasando por los pequeños huecos de las polainas, de las botas y llegaba a la piel.

Pero en fín, tenía que tener una ruta tan magnifica como hoy un final para contar, un baño en el río como anecdota que del frío no nos acojonamos para quedarnos en casa.

y por fin llegamos al coche, pero hay que puntuar que marea, es la que mas dificultades tuvo para pasar el río, y eso que en verano no sale de ellos, hay que ver como cambian las cosas del verano al invierno.

GORBEIA desde Pagomakurre, un paseo por los montes de Euskal Herria I

El monte Gorbea (en euskera: Gorbeia) es la cumbre más alta del macizo montañoso del mismo nombre, situado en los Montes de Euskal Herria. Tiene una altura de 1.482 metros y su cima está coronada desde 1899 por una cruz metálica, de la que ha habido diferentes versiones. La actual es de 17,23 metros de altura. Junto a la cruz y la virgen de Begoña, que mira a Vizcaya, hay un buzón donde se pueden dejar las tarjetas de los concursos de montaña. El buzón fue instalado en 1926 por el Athletic Club de Bilbao. El 14 de junio de 1931, se colocó una mesa de orientación, con forma de prisma cilíndrico de 0,80 m. de diámetro y 1,18 m. de altura, donde se señalan 106 montes (recoge montes hasta el Pirineo central) proyecto que se debió a Lucio Lascaray que emprendió los trabajos para su realización en 1929. La colocó el club de montaña de Vitoria. El dibujo de la placa corresponde a Ángel Aguirre y esta se realizó en los talleres de Puy de Dóme en Francia. De esta manera, la cumbre de Gorbeia alberga dos vértices geodésicos: la cruz y la mesa panorámica.

Gorbeia, es un tradicional punto de referencia del montañismo vasco y corazón del Parque Natural del Gorbea. En esta ocasión os contaremos la ascensión a Gorbeia que aprovechamos para realizar en el puente de carnaval María y yo, así como la historia de este monte y su cruz.

Aprovechando que teníamos unos días libres en los Carnavales, decidimos como buenos amantes de la montaña y de Euskal Herría, subirnos al monte y darnos dos buenos paseos por sus montes. Sin embargo, todo el puente nos estuvo nevando, salimos hacia el norte nevando el Viernes y volvimos el Martes nevando. A pesar de ello, si nos dio una pequeña tregua el tiempo para tirarnos al monte un día. Eso sí, todo, absolutamente todo estaba nevado, y no solo el monte, sino toda Euskal Herría.

Cambiando de planes, y disfrutando de sus pueblos, retrasamos al lunes la ascensión, pues no paraba de nevar. El lunes fue el día. Nos levantamos y parecía que había parado de nevar. Nos respeto durante todo el día, pero claro, había una gran nevada por todos los sitios. Cogimos la carretera dirección Pagomakurre, que llegaríamos a este punto desde la localidad de Villaro-Areatza, cogiendo una pista asfaltada que sube hasta este punto de inicio de la ruta, que sale desde el pueblo entre el frontón y el bar Montxo, pero nuestra sorpresa fue que según íbamos subiendo cada vez nos encontrábamos más nevada la pista hasta tal punto que de la nieve pasaba al hielo. Sin saber cuánto nos quedaría hasta el Parking de Pagomakurre tuvimos que dejar el coche a un lado de la carretera (y junto a otro par de coches) y continuar andando.

No contabamos con este imprevisto, que con ganas cogimos nuestras mochilas y tiramos para arriba, pero pasaban los minutos y pasban los kilómetros y no llegabamos a Pagomakurre. Tras una hora y media de andada, y casi 5 Kilómetros andando por una pista asfaltada con una gran helada llegamos a lo que sería el punto de inicio de nuestra ruta. Si, tras una hora y media andando. Eso significaría que si nos damos la vuelta hasta el coche otra vez habriamos andado ya casi 10 Kilómetros en 3 horas. Pero no, nuestra intención era subir a Gorbeia y para allí seguimos. Si ya teníamos ganas de subir a este sitio, y hasta aquí habíamos llegado, no nos ibamos a dar la vuelta ahora, encima cuando empezaría lo bonito, las grandes vistas...

Nos habíamos documentado de como subir al Gorbeia durante la semana de antes y cogimos esta ruta desde Pagomakurre por que es la típica ascensión y la que más sale en la bibliografía o se hace referencia a ella, incluso supuestamente es la mas corta. Pero claro, en ningún sitio habíamos leído que cuando nieva DEMASIADO, esta carretera es cortada por la gran nevada y que toca subir a pata en vez de en coche. La pista forestal que une este Parking aquí arriba con el pueblo de Areatza es de 10 Kilómetros, y tanto los festivos como el 31 de Diciembre y el 1 de Enero, es un punto de encuentro entre todos los montañeros vascos, por lo que no hay hueco para aparcar desde unos Kilómetros antes, sin embargo hoy, no hay ningún coche aquí arriba, y hasta ahora no nos hemos encontrado más que a una pareja que ya bajaba hacia los coches y un esquíador que igualmente iba pista abajo mientras subiamos hacia aquí. Así que por un lado mejor, yo prefiero la soledad de la montaña que las romerías y autopistas de domingueros.

Y así comienza (o mejor dicho continúa nuestra ruta) que con 1 hora y media a nuestras espaldas, partiríamos desde este punto de inicio dirección Gorbea. Pagomakurre se encuentra a 900m. y Gorbeia a 1482m. por lo que aún nos quedaría por subir un desnivel de casi 600mts. Sin nieve, desde aquí tardaríamos entre una hora y media a dos en llegar a la cima, pero que con nieve blanda de varios centímetros, no sabíamos con lo que nos podríamos encontrar ni tardar.

De todas formas, comenzamos andando y pasamos junto a toda esa gran cantidad de refugios privados que hay a cada lado. Poco a poco vamos subiendo por lo que sería una pequeña pista, pero que nosotros sólo vemos nieve y unas huellas que nos marcan el camino. Ascendemos poco a poco por la falda de LEKENDA. En unos 30 minutos desde Pagomakurre, y dos horas desde donde salimos nosotros, llegamos a CAMPAS DE ARRABA (1050mts.)
Aquí encontramos un cartel que nos indica hacia donde debemos de ir, dependiendo de la ruta que cada uno esté haciendo, nosotros seguimos las indicaciones hacia Gorbeia. Enseguida, las huellas que hay en la nieve se meten entre una especia de avenida delimitada por árboles plantados a ambos lados, lo que debe de ser el camino original. Seguiremos por él y de repente nos encontramos con una bifurcación (foto de abajo). Seguiremos por el camino de la izquierda. El de la derecha nos llevaría en unos minutos al refugio Ángel de Sopeña (guardado, y el único refugio que había abierto de todos los que vimos ese día y de todos los que hay por allí). También, a la que vamos entre estos arbolitos, que nos guían el itinerario a seguir, a mano izquierda, vemos una especia de mesa de interpretación, la cual nos marca todos los picos y montes que vemos en 360º. Divisamos el Gorbeia, hacia donde íbamos, el cual estaba con niebla (y nosotros ya pensamos lo que nos cuentan los lugareños del lugar "si los pastores que conocen bien la zona se suelen perder en Gorbeia con niebla, nosotros que no lo conocemos a ver donde acabamos....") a su izquierda estaba el Aldamin (1376) al cual también se puede ascender dentro de nuestra ruta (sólo serían 15 minutos más), detras nuestro estaba el Lekenda (1303) y a la izquierda, como si fuese éste lugar un gran balcón-mirador, teníamos ante nuestros ojos el ANBOTO (La otra cima que teníamos pensado ascender en esta visita a los montes vascos).
Y tras esta pequeña parada, seguimos la ruta hacia Gorbeia, dejamos atrás la Campa de Arraba y llegamos al Paso de Aldape.
Creo que de la ruta, de facil ascensión, éste paso de Aldape es sin duda el más complicado. No se que tal será el camino en verano u otra época del año, pero en ésta época invernal, puede haber peligro. Es más, en este paso vimos dos cruces, aunque algo enterradas en la nieve, pues a partir de aquí ya había una gran capa de nieve, y sospecho que será en memoria a algún montañero despeñado en este complicado paso, al borde de un gran farallón rocoso. Nosotros pasamos siguiendo la huella que ya nos habían dejado otros, pero ponía que el sendero estaba en reconstrucción, arreglandole, y a la vuelta volvimos por lo que era el sendero temporal, el cual también había pasado alguno antes que nosotros y nos había abierto huella. Una vez que le pasamos, seguimos al borde de la campa montañosa en la que seguíamos la huella marcada que supuestamente nos subiría a Gorbeia y enseguida llegamos a la Campa de Egiriñao (1100m) y ya llevabamos casi tres horas andando (casi una hora y media desde Pagomakurre). Enseguida llegamos a un cartel que nos indicaba hacia donde seguir y seguidamente pasamos entre un gran hayedo y otro refugio (veremos varios en toda la ruta, pero éste, es el último). A nuestra izquierda, dejaremos una especia de ermita.

Pasando el hayedo, que tras la nevada tenía un encanto toque blanco sus ramas, y dejando a la izquierda la hermita y a la derecha el refugio, subimos por intuición siguiendo las huellas marcadas, por el paso que hay entre los dos montes. Como estaba nevado, no vimos el arroyo, pero iríamos paralelo a él, o sobre él, pues en algún momento nos hundíamos en la nieve medio metro o incluso uno, lo que intuíamos que estaríamos caminando sobre él.

La ascensión es dura en invierno con nieve, pues rampas mas duras hemos subido, pero la nieve te cansa más, ya llevabamos varias horas andando y no es lo mismo que ir haciendo una ruta sin hundirte en la nieve. Sin embargo, de hundirnos varios centímetros entre pisada y pisada unos metros más abajo, pasamos a pisar nieve dura llegando al collado de Aldamiñospe. Pero paso a paso, poco a poco, se va ascendiendo, aunque aseguro que en verano este tramo desde Egiriñao hasta el collado que hicimos en media hora, lo podríamos hacer en casi 10 minutos.

Una vez en el collado de Aldamiñospe, se puede optar por ascender el pico que hemos ido dejando a la izquierda, el Aldamin, pero que nosotros no hicimos. En este collado, hay que girar a la derecha, para enfrenterse a la parte final, último repecho en el que se va viendo la Cruz de Gorbeia cada vez más cerca, pero que nosotros no divisábamos con la niebla. Y en unos minutos mas se llega a su cima. Se puede tardar entre una hora y media a dos desde Pagomakurre.

Haciendo un paréntesis, en cuanto a la historia de la cruz, en 1899 el papa León XIII llamó a levantar cruces en todas la cimas de los montes más altos de la cristiandad para dar de esta forma la entrada al nuevo siglo XX. Como no podía ser de otra forma el llamado fue obedecido fielmente en el católicio Vasco.

León XIII mandó que se constituyeran comisiones para impulsar y organizar esos proyectos. La comisión vasca, organizada por el párroco de Ceánuri, Juan Bartolomé de Alcibar, y presidida por el arcipreste de Zigoitia, José María de Urratxa, acuerda levantar una gran cruz en el monte monte más alto, en el Gorbea, en loma de Gorbeiagana. Se encargó el proyecto al arquitecto Casto de Zabala que realiza cuatro proyectos.

La primera cruz

Se acuerda levantar una cruz de 33,33 m de altura y con una envergadura de 14,5 m, el aspa horizontal estaba a 27 m de altura, y se quiere inaugurar para 1900 pero las obras se retrasan. El 16 de junio de 1901 se comienza a excavar los cimientos de la cruz.

El presupuesto era de 50.000 pesetas que se recaudan en suscripción popular. En el boletín de la Diócesis de Vitoria de 1901 se escribe lo siguiente;

...Para realizarlo, la Comisión que suscribe, contando, desde luego con ese arranque viril y siempre generoso de los vascongados, que no en vano llevan como infiltrado en su espíritu y en su sangre el grito Aurrerá, es decir, siempre adelante y con ánimo resuelto para todo o bueno y grandioso, acude á los hijos de Vizcaya y Álava invitándoles á contribuir con su óbolo para la erección de una cruz colosal de hierro, cuyo estudio está ya hecho y que ha de ser de mayores ó menores dimensiones, de 33 metros ó menor, según la importancia de lo que se recaude

El 12 de noviembre de 1901 se inaugura el monumento, los pastores de las campas del Gorbea que acudieron a la inauguración predijeron que no aguantaría mucho en pie, y así fue, el día 12 del mes siguiente se vino abajo.

Esta cruz se construyó en Luchana en los talleres de Serapio Goikoetxea (alcalde de Baracaldo en aquellas fechas). De los talleres, que estaban frente a la estación del ferrocarril, se montaba en tren hasta Izarra y de allí en carretas, los vecinos de Zárate, la llevaban a la cumbre en un viaje que duraba 14 horas.

La segunda cruz

No se deja pasar mucho tiempo para comenzar de nuevo las obras de la cruz. Se vuelve otra vez a construir una cruz tan grande como la primera (en el primer año de su construcción alcanzó los 25 m). 22 meses después se inaugura la nueva cruz. El 1 de octubre de 1903 bendicen la nueva obra con aguas del río Jordán.

El 12 de febrero de 1906 un vendaval tira de nuevo la cruz.

El párroco de Zeanuri comentaba la totalidad del proyecto, que era más pretencioso que el levantar la cruz en el boletín del Obispado de Vitoria;

Para completar el proyecto faltan aún ciertos detalles que consisten en una pequeña capilla en el espacio de diez metros que hay de columna á columna, entre las cuatro dobles que sirven de base, cuya cerradura harían cuatro grandes planchas de hierro con inscripciones en varios idiomas, colocándose en su interior una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Acaso aparezca alguna alma generosa que con espíritu de piedad, done recursos para estos detalles, é indudablemente fomentaría la devoción á la monumental Cruz de Gorbea

La tercera cruz, la actual

La cruz del monte Gorbea a principios de siglo.

En 1907 se comienzan las obras de la tercera cruz con un nuevo proyecto mucho más humilde. Una altura de 17,23 m y una estructura que recuerda a la torre Eiffel. La estructura metálica de base cuadrada de cinco metros de lado esta anclada en zapatas de hormigón. Los píes norte y este están en suelo alavés mientras que los pies sur y oeste en suelo vizcaíno. Con perfiles en T y separados en la base a 1 metro de distancia se van aproximando hasta unirse en un vértice común en el centro. Entre los perfiles en T se teje una celosía de diagonales cruzadas y montantes en perfil angular que están unidas por tornillos. Del punto de unión sale una cruz latina cuyos brazos están orientados al este y oeste. En su base hay representada una llama, como la luz que ilumina el mundo, y el centro el anagrama de Cristo. Tuvo un pararrayos en sus inicios.

Se construyó en los talleres de Serapio de Goikoetxea y Palacio y no hay datos de su proyecto ni inauguración. Las primeras noticias datan de 1912.

El 23 de junio de 1963 se complementa el conjunto religioso con la imagen de la Virgen de Begoña (habría que reponerla en bronce en 1967) que instala el Grupo Alpino Baskonia.

La copla

Muestra del arraigo popular de la cruz es la siguiente copla popular;

En el monte Gorbea

en lo más alto hay una Cruz,

haciendo guardia a aldeas

de toda Arratia de ande eres tú.

El sol de madrugada

allá primero suele alumbrar

y yo pensando en Clara

Tras éste paréntesis, la bajada fue bajo nuestros propios pies, es decir, volvimos hacia Pagomakurre, punto en el que teníamos que haber empezado la ruta, pero que en esta ocasión y debido a la imprudencias del tiempo, desde ahí, tendríamos que bajar unos kilómetros más abajo, por la carretera helada hasta donde habíamos dejado nuestro coche. 1 hora y media más. Es decir, desde la cumbre nos quedarían unas tres horas en llegar al coche. Al final nos salió una ruta de siete horas, pero una gran ruta, ¡¡RECOMENDABLE!!

Como os habéis podido dar cuenta, el título de la entrada es "un paseo por los montes de Euskal Herría I" pues bien, si este primer paseo ha sido la ascensión a Gorbeia desde Pagomakurre, esperamos que podáis leer pronto nuestro "paseo por los montes de Euskal Herría II" con la descripción de la ascensión al Anboto que haremos en breve, amuetes! Agur y hasta la próxima.