miércoles, 1 de septiembre de 2010

ASCENSIÓN AL AMBOTO DESDE URKIOLA. Un paseo por los montes de Euskal Herria II




Amboto (Anboto en euskera) es un monte de Vizcaya, País Vasco, de 1.331 m.
Es uno de los montes más relevantes del País Vasco, no solo por su importancia geográfica, sino también por su importancia cultural.
En él la mitología vasca fija la morada principal de la dama de Anboto, Mari, convirtiéndolo en un monte cuasi sagrado.

La cima del Amboto es la mayor altitud de la Sierra de Amboto o montes del Duranguesado, conocidos también como "La pequeña Suiza", que forman parte del Parque Natural de Urkiola. Es una inmensa mole de caliza arrecifal muy compacta y de color gris claro, que contiene restos de corales coloniales masivos y grandes conchas de rudicos y ostreicos. La sierra, situada al Este del parque, recorre éste en dirección noroeste-sureste, situándose la cumbre del Amboto en su extremo oriental.

Por su cara norte, la que se asoma sobre el valle de Arrazola, el desnivel es considerable, unos 1.000 m, en algunos casos abiertos en alcantilados como los que se contemplan en la misma boca de la cueva de Mari, desde el Ojo del Eskilar o desde el de Bentanetan, la gran canal conocida como Artaungo sakona. Es aquí donde está la famosa cara este. Famosa por su verticalidad; en ella, se ubica la Mariurrika Kobea, la morada de Mari, y se han abierto numerosas vías de escalada, entre las que se puede destacar la Este clásica (M.D. sup, A2, 300 m) o Kanterarik ez (no a la cantera) (E.D.inf, 400 m).

La cara sur desciende más suavemente hacia el puerto de Urquiola, con menos desniveles, por donde se abren las rutas más populares de ascenso a la cumbre. Ésta fuen nuestra opción de subir al Amboto, y la cual os contaremos o podreis ver en el video. Al este forma un bonito collado con el Ipizte, llamado Zabalandi (900 m), desde donde se alza, impresionante, la mole gris que forma su cumbre, poniendo fin, por este lado, a su cresterío, que se inicia en el lado oeste con el Alluitz.
Su ascensión, que se puede realizar por cualquiera de sus caras, requiere en todos los casos ciertos cuidados al discurrir cerca de los acantilados con impresionantes patios.

Como se ve en la imagen, salimos para realizar esta ruta desde el santuario de urkiola, a unos 700 metros. Aunque la verdad que al llegar a este punto, no salimos directamente hacia nuestro destino el Anboto, si no que subimos al centro de interpretación, justo en sentido contrario al de la ruta. El centro de interpretación toki alai (http://www.urkiola.net/Castellano/Actividades/tokialai_introduccion.php) se encuentran situados en la ladera este del monte Saibi, a escasos metros del puerto de Urkiola. Para acceder al centro hay que subir unos 200 metros a través de una pista de hormigón que sale desde el parking del restaurante Bizkarra.

El Centro de Interpretación Toki Alai está equipado con una exposición permanente sobre el Parque Natural de Urkiola. En el mismo también se puede ver un audiovisual, se puede observar una colonia de buitres en directo a través de una cámara de video y también obtener información sobre rutas, puntos de interés e información turística sobre el Parque y los alrededores. El cercano caserío de Letona-Korta se utiliza en los programas escolares, organización de jornadas, conferencias, exposiciones, etc.

Desde este punto, volvimos al parking en dónde habíamos dejado el coche. Al Puerto de Urkiola (713 mts), se puede acceder desde Durango si se va por Bizkaia (BI-623) o desde Otxandio si se va por la parte alavesa (A-623).

Desde este punto, Siguiendo la pista de la izquierda del santuario, tras pasar un par de explanadas para coches, enseguida a la izquierda hay un poste con dos señales, el que marca la izquierda dice "Anboto (por Urkiolamenditik) 1h 30' ", y el de la derecha "Anboto (pistatik) 2h". El primero asciende a Urkiolamendi, ruta por la que decidimos ponernos en marcha, para después bajar a la pista, es más directo pero supone una subida y posterior bajada, mientas que el segundo va por la pista, da un rodeo pero es mucho más llano y largo. La diferencia de media hora a favor del primero, quizás debería ser al revés por el esfuerzo de la subida. Pero en media hora de esfuerzo, y tras el resacón que traíamos encima de las Jaias de bilboko y del concierto de The Kluba, coronabamos tras 300 metros de desnivel Urkiolamendi:

Mientras que en la foto del bloque de la cima (de arriba con Mary) a unos 1000 metros, atrás se aprecia el monte Gorbea (ya descrita su ruta en pleno invierno desde este blog: un paseo por los montes de euskal herria I) en la foto de abajo (conmigo) se aprecia atrás la cima del anboto, ruta que hoy estabamos dispuestos a realizar con un calor impresionante (y titulamos un paseo por los montes de euskal herria II) nada que ver con el frío invierno que pasamos al subir al Gorbea, tan solo unos meses atrás.

Dejando atrás Urkiolamendi, una colina en cuya cima hay una mesa de interpretación señalando los montes que rodean, bajamos tirando un poco a la izquierda, viéndose abajo la pista que se dejó en Urquiola, y hacia la que nos dirigimos.

Enfrente, dos posibilidades, seguir la pista, cogiendola sin problemas la pista bien marcada hasta la falda del Anboto o tirar a la izquierda y llegar al Anboto cresteando.

Nosotros nos decidimos por la primera opción (ruta roja):

Al llegar a la pista, el collado de Asuntze (870 mts) 10' después, y dejando a la derecha la fuente de agua de hierro: pol-pol que visitaremos a la vuelta, continuamos por dicha pista ya mencionada antes, sin pérdida alguna y sin desviarnos hacia ningun otro lado.

tras encontraremos un letrero con las direcciones a diferentes puntos y horarios (Atxarte 1h10', col. Larrano 10', Anboto ...), pasaremos al lado de una antigua cantera (1ªcantera, a la izq.). y un refugio a la derecha.

Pronto llegamos a otro cruce de caminos, donde hay otro cartel indicador. Hasta este punto habremos tardado unos 60'.

Hacia la derecha nos dirigiríamos hacia el col. de Zabalandi, coincidente durante unos metros con la bajada del barrio de Olaeta (580 mts).

Nuestra ruta se dirige enfrente, y en el cartel de arriba, nos desciamos según su indicación hacia la izq. (E), pasando junto a la 2º cantera e introduciéndonos en un bosque de hayas por el que discurre el sendero, el cual poco a poco, va abriéndose, dando paso al collado Agindi (1.227 mts) en media hora aproximadamente desde la 2ª cantera. La ascensión por el bosque de hayas es empinada y dura si no se está acostumbrado a estos desniveles, cosa que nostorso estamos bastante acostumbrados, pero no a subirlos tras unos días de jaia y resaca... ¡pero quien vale ara una cosa, vale para la otra, habia la ostia!

Desde arriba, pero sin ascender el último tramo podemos observar la cresta del espolón NE caracterizada por el espolón llamado El Fraile (Frailia, 950 mts) y el corredor Anbotoko Sakona, por el cual discurre una espectacular bajada (con mal tiempo peligrosa) que nos llevaría al pueblo de Arrazola (239 mts).

Desde Agindi no nos queda nada más que seguir el sendero hacia la dch.(E) y en 10' llegaremos a la cima (1.331)(2 horas).

HAY QUE SEÑALAR, QUE EL ÚLTIMO TRAMO, PUEDE LLEGAR A RESULTAR MUY PELIGROSO SI LA ROCA ESTÁ MOJADA O HELADA, PUES SE ASCIENDE A CUATRO APOYOS, YO CON LLUVÍA NO SUBIRÍA A LA CIMA. QUE QUEDE ESTO SEÑALADO POR SI ACASO. POR LO DEMÁS, DISFRUTAR DE ESTAS VISTAS MAGNIFICAS


En la cima, predomina el buzón hacha. y sobretodo, unas magníficas vistas 360º. El bloque geodésico yace derruido.

.Desde este lugar, me vino a la mente una cita de Anatoli Boukreev: "Las montañas no son estadios donde satisfacer nuestra ambicion deportiva, son catedrales donde practicar nuestra religión"



Tras disfrutar de las vistas, y sudar los litros de kalimotxo que habíamos bebido días atrás en la semana grande de bilbo, nos hicimos unas fotos, (o mejor dicho, una familia montañera catalana, muy maja, nos hicieron un buen boock de fotos... ¡y nosotros a ellos!) descansamos un rato charlando y recuperando líquidos y energía.

La bajada la realizamos por el mismo lugar. Podíamos haber ido cresteando, como la familia catalana que vimos, pero con el sol que nos daba, decidimos bajar por las hayas en busca de algo de sombra durante la media hora de bajada hasta la pista.

Una vez en la pista, sin problemas fuimos en sentido contrario a lo que habíamos andado para venir. Un poco antes de llegar al refugio, nos metimos a la izquierda, avandonando la pista para dejar el refugio a la derecha, y cogimos un senderito pequeño, con algo de sombra hasta llegar a la fuente ferruginosa de pol-pol.:


Cuando digo que es una fuente de aguas de hierro, quiero decir que beber de ella es como meterte una moneda antigua y muy usada en la boca, al igual que si chupas un clavo, por que el agua sabe a hierro, hierro.
tras disfrutar de una parada, refrescarnos con este agua ferruginosa, que marca su curso con un tinte óxido, y unbuen bocadillo de tortilla que preparamos la noche anterior, nos propusimos llegar ya al coche, aún con mas de una hora por medio.
Desde este punto, el collado de Asuntze, podíamos tener dos alternativas, seguir por la pista que sale en el chozo-refugio que dejamos a la derecha, o ascender hasta Urkiolamendi como antes y descender de vuelta a Urkiola y el coche.









jueves, 19 de agosto de 2010

DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO A RASCAFRÍA Y MONASTERIO DEL PAULAR POR EL PUERTO DEL REVENTÓN. CAMINO RV4 - PR10

Aquí os dejo tres videos de la ruta que hicimos hace unas semanas, desde La Granja De San Ildefonso hasta el pueblo de Rascafría, por el puerto del Reventón y el Carro del Diablo. Pinchando en el siguiente enlace del parque natural de Peñalara obtendréis más información de la ruta: http://www.parquenaturalpenalara.org/uso-publico/senderismo/rutas-verdes.html





sábado, 24 de julio de 2010

De la plataforma a la Laguna. Circo de Gredos y Pico Almanzor

Aquí os dejo un video de una de esas escapadas montañeras de verano.

lunes, 12 de julio de 2010

LA PEÑOTA, por los restos de la memoria histórica de la guerra civil y las huellas del arcipreste de hita.

La Peñota, también llamada Pico Carpentier ó pico Gibraltar, es una de las montañas más importantes de la Sierra de Guadarrama (sierra perteneciente al Sistema Central), con una altitud de 1.945 metros. Está situada en el límite de la Comunidad de Madrid y la Provincia de Segovia (por lo que es otra de las cimas de nuestra queridísma sierra castellana). Su cara sur está dentro del término municipal de Los Molinos y la norte en el de El Espinar. Se alza entre el Puerto de Guadarrama, al oeste del pico, el valle de la Fuenfría, al este, y el valle del río Moros, al norte.

La cima se compone de tres pequeñas cumbres de granito visibles desde determinados lugares. La cumbre central de estas tres es el Pico Carpentier, LA PEÑOTA y es el más alto. Allí está situado el vértice geodésico que lo atestigua. Alejandro Carpentier fue un naturalista español que vivió a finales del siglo XIX.

Su cima constituye uno de los mejores miradores de la sierra, desde la que se ve gran parte de la llanura madrileña y segoviana. En su ladera sur predominan sobre todo las praderas alpinas, los roquedales y los matorrales bajos de montaña. En cambio, su vertiente norte está cubierta casi enteramente por un bosque de pinos silvestres. Esta montaña estará dentro del Parque Nacional de Guadarrama.

En la ladera sur, a una altitud de 1.650 metros y muy cerca del collado del Rey se encuentra un pino silvestre muy peculiar conocido como Pino Solitario o de San Roque. Tiene unos 27 metros de alto, 6 metros de perímetro al hombro, 18 metros de ancho de copa, más de 350 años de edad y puede ser el pino silvestre mas grande de España. Se encuentra aislado de otros pinos ya que fue uno de los pocos sobrevivientes de un incendio que asoló la zona en el siglo XIX.

Dejando al lado curiosidades, nos centramos en la ruta que hemos realizado para coronar esta cima de la peñota. Hay varias vías para realirar esta ascensión, bien sean desde el mimo pueblo de Cercedilla o Los Molinos, o bien desde el mismo puerto de Guadarrama o Los Leones (las más conocidas) o bien sea desde San rafael (quízás la menos conocida y más solitaria), o desde el Km 56 de subida al puerto (por la vertiente Madrileña) cogiendo el camino que sale a la derecha, inicio del camino que nos lleva a las peñas del Arcipreste de Hita, que nos puede enlazar con la ascensión típica a la Peñota desde los leones. Nosotros hemos realizado en un par de ocasiones esta última y la típica desde el puerto de los leones o guadarrama, así que pasamos a describirlas tras el mapa informativo de dichas rutas (itinerario en color morado, puntos de salida y la cima, en amarillo)

Como uno de los puntos principales para dejar el coche, y subir con el mínimo desnivel posible es el puerto de los leones (1511 m) mucha gente sale desde este conocido puerto, que igualmente, nos recordará esos parajes en la lucha en las trincheras y los bunker durante la guerra civil de los años 1936 y 1939. Para coger el GR 10 tenemos que cruzar la carretera y ascender hasta una valla, pasarla y coger el GR 10 que nos llevará hasta nuestro destino. Enseguida llegaremos a un transformador y el alto de la Sevillana, en donde encontramos en este tramo bunker y trincheras de la guerra civil, del bando sublevado nacional. A partir de aquí, empezará la línea del batallón alpino (de 50Km) que va desde este punto hasta un poquito antes de descender al puerto de Navafría.

Seguimos adelante por el cordal y descendemos, entre matorral y rocas, a un pequeño collado que se divisa próximo. Antes se pasa bajo el tendido de Alta tensión de la Red Eléctrica española. El colladito, sin nombre (otros lo llaman de Piedrahita), es atravesado por una pista forestal. Continuamos junto a la valla de alambre espinoso, por la vertiente de San Rafael (oeste). Se salva otra pequeña lomita y al otro lado tenemos el Collado del Arcipreste, antiguamente denominado puerto musulmán de Valathome o puerto de la tablada.

En el mismo collado se inicia la larga subida del GR-10 al Cerro de Matalapuente (1660) y peña del Cuervo, por la desarbolada ladera sur. Cruzaremos la portilla que hay en la valla de alambre de espino que separa las provincias de Segovia y Madrid y pasamos a la vertiente de esta última provincia (Este). Enseguida encontramos un senderillo que se dirige netamente en esa dirección atravesando una zona de escasa vegetación y en suave descenso hacia una praderilla totalmente despejada. Los riscos rocosos que quedan a la izquierda son las peñas del Arcipreste de Hita.

Otra forma de llegar a este punto y realizar la ascensión a la peñota por las peñas del arcipreste es el siguiente:


Se parte desde la N-VI, en plena subida al Puerto del León, en torno al kilómetro 56, donde, a mano derecha –según se sube- se encuentra una inscripción en una roca que hace referencia al Monumento. Dejando el vehículo en este lugar, en el que se pueden dejar varios coches sin molestar, se continúa por una pista de tierra con suave bajada, que discurre entre pinares.



Aproximadamente un kilómetro después, se encuentra, a mano izquierda, una roca con la inscripción “Peña del Arcipreste de Hita. Espacio Natural Protegido. Monumento Natural de Interés Nacional declarado en 1930. Distancia a la Peña 800 m.”. A partir de este lugar se abandona la pista y se comienza a subir, por una senda estrecha y con ligera pendiente, que está indicada con pequeños mojones o piedras apiladas.

Siguiendo la senda, a algo más de la mitad del recorrido, se llega a un llano, donde se encuentran una fuente y asientos de roca, y desde donde se puede observar, unos metros más allá la particular silueta de la Peña del Arcipreste de Hita. Continuando, y sin más complicación, se llega a la Peña, donde a sus pies existe una caja, con un ejemplar del Libro del Buen Amor y cuadernos donde se pueden dejar escritos pensamientos e impresiones sobre la ruta, el Monumento y todo su significado.

A partir de aquí, volviendo atrás, al puerto del musulmán, también conocido como puerto de la tablada o del arcipreste, debido a ser uno de los parajes de evocaciones literarias protagonizadas por el Arcipreste a su paso por esta zona, que ronda los 1550 metros de altura, seguiremos por el cordal, junto a la cerca de alambre que delimita las tierras de Madrid y Segovia, en sentido Noreste. Preferiblemente, por el otro lado del alambre, lado segoviano, siguiendo las pintadas del GR10 (rojas y blancas).

A partir de aquí, siguiendo el sendero llegaremos al cerro de Matalafuente (1.675 m). Nada más comenzar la remontada por la desolada ladera pasaremos junto a unas ruinas de la guerra civil. Al coronar la cumbre, aparecen nuevos restos de la infraestructura de la guerra, y a nuestra derecha, buscaremos una puerta giratoria para pasar al otro lado de la alambrera. La cumbre se alarga por una loma de apacibles praderas, en las que bien seguiremos el sendero o bien las marcas del GR10.

Sucesivamente iremos ascendiendo a la Peña del Cuervo (1.706 m). El descensopor la suave loma nos lleva casi sin percibirlo al collado delMostajo y algo más adelante al más definido Collado de Gibraltar (1717m), depresión que es la antesala a la subida a la peñota.

Se comienza el ascenso al primer pico de la Peñota por una ladera desgarrada por la erosión. El trazado del sendero contribuye a ello con su erróneo balizamiento. La subida es demasiado directa, y, para colmo, los trazos de las marcas del GR-10 están muy deteriorados y perdidos, dando lugar a que cada uno se busque la vida en los mejores pasos entre el intrincado matorral. Llegados a la base del más occidental de los riscos, la cumbre está formada por tres escarpados riscos (de ahí que antaño fuera conocida como Tres Picos) nos internaremos entre los caóticos bloques de rocas. Cerca ya de la cima principal nos encontraremos con algunos pasos, por el tramo de cornisa sobre los cortados de la ladera sur, que no representaran ningún problema al montañero pero que podría desalentar a los novatos. Armarse de paciencia para afrontar la subida sin agobios

Coronar la cumbre central de la Peñota (1.945 m) habrá supuesto un esfuerzo recompensado. Desde la atalaya cumbrera, donde se encuentra el vértice geodésico, se domina una excepcional panorámica de la sierra. Todo el valle del Guadarrama, hacia el SE. y el valle del río moros al Oeste.

La vuelta la realizaremos, por el mismo sitio, siguiendo el GR 10 sobre nuestros pies. Descenderemos de la peñota o los tres picos, llegando al collado de Gibraltar, el Cerro del Mostajo, el Collado del mostajo, la peña del cuervo, collado y cerro de matalafuente. Hay que señalar, que al pasar por estos parajes, nos saltamos al otro lado de los bloques de granito y alambrera que separa Madrid de Segovia, para recuperar un poquito de esa memoria histórica olvidada. Entre estos restos de la guerra civil, perduran grandes casetas, aún en pie, salvo el tejado. Y entre uno de los tesoros más preciados con los que dimos, el grabado de un combatiente internacionalista del batallón alpino, que grabó en 1937 sobre el granito. Siguiendo el GR10 y dejando ahora a nuestra izquierda las peñas del arcipreste, el collado del arcipreste, la sevillana y llegaremos, tras una ruta muy curiosa en cuanto al conocimiento de dos hechos importantes de la historia de nuestra sierra: el paso del arcipreste de hita por el puerto de tablada o musulmán, y los restos de bunker, trincheras y grabados en el granito de la guerra civil.


Espero que os haya gustado esta ruta, así que ¡ánimo para realizarla vosotros ahora!

domingo, 21 de febrero de 2010

Ascensión a La Camorca desde Los Asientos ...un paseo entre la nieve

Hoy toca contaros otra ruta, no de tan larga distancia como estamos acostumbrados a subiros en este blog, pero si de una gran belleza, como el resto de las rutas que aquí os contamos, igualmente con un gran valor histórico, por que recorreremos un pequeño tramo del camino de las pesquerías, mandado construir por Carlos III en su ocio por la pesca, entre los pinares de Valsaín, y unos Kilómetros y metros de desnivel más arriba, recorreremos parte de la Calzada Romana que conducía Titulcia con Segovia en el Siglo I, bajando del puerto de la fuenfría y hoy camino de Santiago Centro (Madrid-Shagún, en donde ya se enlaza con el camino Francés). Todo ello para llegar a nuestro objetivo de hoy: La Camorca, un gran mirador del Sistema Central (Montón de Trigo, Las Guarramillas, Dos Hermanas, Peñalara, y más abajo el moño de la tia Andrea ó La Silla del Rey y el Cerro del puerco, y por supuesto, Segovia y la llanura Castellana).

En cuanto me he referido a que no es una ruta de tan larga distancia, me refiero a otras como las primeras que hay publicadas en el blog (travesias de un par de días, que era la idea del blog) pero no me refería a que sea una ruta blanda, ni mucho menos, pues se sube en pocos kilómetros, grandes desniveles, por lo que se hace una ruta dura por su desnivel (en poco teimpo y pocos kilómetros y con gran cantidad de nieve), además de no pasar en ningún momento los 0º grados positivos, pues estaríamos entre -4 y -2 durante toda la mañana.

Nuestro punto de partida para esta ruta la tomamos en el área recreativa de "Los Asientos". En verano es dificil encontrar un hueco paa dejar el coche y una mesita para poder comer, por la gran afluencia de Madrileños que hasta aquí se desplazan, a este rinconcito Segoviano, a las orillas del Eresma, en los mismos Montes de Valsaín.
La verdad, es que como os vais a dar cuenta, y como bien os ponemos como titulo del blog, el día que elegimos para hacer esta ruta había una gran cantidad de nieve en todo el recorrido, pues fue la semana que no paro de nevar y es más, para ese mismo día daban nevadas, pero eso no nos importó para disfrutar del monte, encima con una gran nevada, y como solemos decir "yo mientras no llueva, andar nevando o con frío, no me importa" así que quedamos para ponernos en marcha Mary, Marea (la perrita boxer montañera) y yo, rumbo a la Camorca.
Ese día en los Asientos solo había un coche aparcado. Ya salíamos de Segovia con una gran nevada, pero la carretera estaba bien. Sin embargo entrar en los asientos ya se metian las ruedas del coche unos cínco centímetros en la nieve.
De aquí, se debería de cruzar el río Eresma, como otras veces si hemos podido cruzar en verano, para pasar la puerta pequeña de metal que hay al otro lado, justo enfrente de los asientos y nos conduciría por el camino de los aleonardos (subiendo a la derecha del arroyo de los acebos) hacia la pista forestal que sube desde la cruz de la gallega al puerto de la fuenfría, justo en la bifurcación de la pista y el cordel de la fuenfría ó calzada romana, en el Kilómetro del camino de Santiago 593 (cota 1507m.), y desvío a la fuente del pastor. Sin embargo, no hay ningún paso para cruzar el río (en verano sobre unas rocas se pasa sin dificultad) pero en esta ocasíon, venía un gran caudal de agua, por lo que tomamos la opción de coger el camino de las pesquerías dirección Valsaín, por la orilla derecha en descenso (entre el eresma y la carretera)

El Camino de las Pesquerías Reales une lo que ahora es el Pontón Alto, y el nacimiento del río Eresma (unión de los arroyos del telegrafo y el paular), subiendo por la margen izquierda del mismo. En su recorrido pasa por “Los Asientos” y “La Boca del Asno”, terminando en el Puente de los Mosquitos. Mucha era la afición del monarca Carlos III por recorrer estos parajes con su caña en busca de bravas truchas, pues mando construir esta calzada en la margen izquierda del Rio de Valsain o río Eresma, llamado hace muchos años atrás río Areva.


Nosotros, desde los asientos, recorrimos este camino durante un kilómetro escaso hasta llegar al puente de los Canales, un puente de piedra, con una construcción que semeja a la romana.

Un panel nos informa que este puente tiene su origen en un antiguo acueducto que servia para abastecer de agua al Palacio de Valsaín, tomándola del Arroyo Peñalara, superando este río mediante un canal. Corría el acueducto sobre este puente de un solo arco, que se sostiene sobre veintisiete pilares escondidos en medio de pinos y que, una vez salvado el cauce, continua por un canal a cielo abierto hasta llegar al palacio. En la clave del arco, un escudo de un águila con dos cabezas nos asegura la vinculación de este acueducto a las dependencias reales.


Pasamos al otro lado del río, y de vuelta, andamos otro kilómetro en sentido contrario al que hemos ido antes, es decir, volvemos hacia los asientos pero al otro margen del río, por la calzada del camino de las pesquerías.
Al llegar a la altura de los Asientos, nos parece mentira que estemos a tan solo 20 m. del coche y ya llevemos 2Km de recorrido. Pasamos una puerta metalica pequeña que nos comienza a subir de manera ligera, paralela al arroyo de los acebos, que no vemos, hasta pasar otra puerta en la unión de los arroyos acebos y Meadero, y enseguida comenzar a subir una gran pendiente.
Según ascendemos estas duras rampas, por las que ya había bajado meses atrás en bicicleta MTB con mi amigo David, el cual se casó en el puente de los canales, que habiamos pasado unos minutos atras para cruzar el río eresma, y con el que bajaba de la camorca, todo ello en corto tiempo y sin sufrir, y apenas sin dar pedales, ahora subiendo, con el corazón a cien, me acordaba de que fácil descendia estas rampas y ahora que jodido subía en dirección cotraria.


Poco a poco el paisaje empezaba a ser espectacular. Los pinos de valsaín (o Balsaín, según podeis encontrar en otros documentos indistintamente con "B" o con "V") se encontraban con esa gran belleza única del gran tronco altísimo anaranjado, robusto y nevado.
y poco a poco, como siempre, se llega arriba. En este caso, no a nuestro objetivo que era la camorca, si no al final de estas rampas, que nos dejarían dar un respiro. LLegamos a la bifurcación del Km593 del camino de santiago, la calzada romana, camino de arena, con la pista asfaltada que baja a la cruz de la gallega, en descenso, desde la fuente de la reina.


Sin embargo, en días como los de hoy, nevados, no se llega a apreciar cual es la pista de arena o asfaltada, si hay rodadas y pisadas por ambas pistas, pero incluso con rodadas, la pista queda metros mas abajo, tapada por la gran nevada.

Pero sin problemas, cogemos la primera pista que nos sale a la izquierda según llegamos a este paso abierto, como una especie de esplanada sin estar cubierta de pinos. Y sin ir más alla, sin llegar a la bifurcación del camino de la pista asfaltada y sin ver el kilometrage del camino de santiago, empezamos a caminar por dicha pista (de arena) la autentica pista de la calzada romana, o camino de la camorquina como llaman algunos.


Cada vez pisabamos más centímetros de nieve. Cada vez mas nieve, pero de todas las veces que he pasado por aquí, en bici, andando o corriendo, subiendo o bajando, era la vez que mas neve he visto, y mas me ha encantado este recorrido, mas silencioso y fresco de lo habitual. En verano con mis sudadas a altas temperaturas, me acordaré de días como este, seguro.


María, Marea y yo íbamos encantados de haber escogido éste día para realizar esta ruta. Cuando los medios de comunicación daban alerta por nevadas (que si fue verdad, en breve nos empezaría a nevar) y aconsejaban no desplazarse en coche si no era necesaria, e incluso el aereopuerto de Barajas estaba cancelando todas sus vuelos, nos sentíamos unos grandes montañeros afortunados de tener todo esto tan cerca de casa, y poder de manera privilegiada disfrutar de este día, cuando mucha gente no habria salido hoy de casa debido al temporal.
Un par de Kilometros subiendo por este camino, nevado, a mano izquierda, se encontraban unos hitos, que nos marcan el comienzo de la última gran rampa para llegar a la Camorca. Es el tercer camino que nos salía a la izquierda, pero el único que tiene los hitos, para no confundirnos.
Subiendo dirección La Camorca, ya con grnades rampas, pisabamos sobre huellas de esquí. Poco a poco se van abriendo claros de pinos y vegetación, que nos dejaban contemplar la llanura castellana, toda ella nevada.

e igualmente el pino de valsaín debaja de ser tan alto, tan anaranjado, debido a la altitud, y nos encontrabamos con grnades estampas del tipico abeto navideño, todo una gran recompensa invernal.
y tras un largo calentón por la ascensión, a pesar del frío...
...LLEGAMOS A LA CAMORCA!!

un gran mirador de 360 grados, miremos a donde miremos, todo era una estampa espectacular, cubierta por ese manto blanco que la cubria de nieve.

Enseguida empezó a nevar y nos refugiamos en el refugio, al calor de la estufita de leña que tiene, pero eso no cogía calor, tan solo llegamos a tener 5 grados positivo. Fuera todo se empezó a nublar, se dejaba de divisar el montón de trigo, la bola del mundo, peñalara, y cada vez caían mas copos. Así que tras reponer energía y hacernos unas fotillos, cogimos rumbo de vuelta.



El descenso lo hicimos por el mismo camino de subida. Bajamos en busca de la calzada romana, ahora camino de santiago hasta llegar a la bifurcación de la pista asfaltada que desciende desde el puerto de la fuenf´ria hasta la cruz de la gallega, con el camino de santiago o calzada romana que baja hacia la fuente y descanso de los pastores. En este punto, en vez de continuar por cualquiera de estos caminos, tomamos el que nos baja directamente a la izquierda hacia el área recreativa de los asientos.

Segun vamos descendiendo, al igual que a la subida tenemos que pasar dos puertas metalicas, una casi al final de la gran pendiente o arrastradero, y otra un poco más adelante, ya saliendo al otro lado del río del área recreativa de los asientos.



Ahora, una vez abajo, que la verdad, tras un descenso genial, sin frío en el cuerpo (ahora entiendo lo que hacen los forros polares, las camisetas térmicas y el gore-text en estos días de frío y nieve). Nos encontramos a 20 metros del coche, pero con un camino de dos kilómetros para poder pasar al otro lado del camino de las pesquerias, pues el río eresma en días como hoy bajaba a tope, a tope de caudal, a tope de velocidad, y a tope de frío, pero sin embargo, nos dieron ganas de llegar al coche inmediatamente, ya nos había nevado durante las dos horas de bajada, y nos daba igual si ya nos mojábamos hasta tal punto que auisimos comprobar si el gore-text llega más allá del uso que le estabamos dando, así que con dos ****., nos decidimos a cruzar el río y llegar al coche en un minuto, y recortar los 20 que nos quedarían. La verdad que el agua hasta mitad de río no le sentía, pero paso a paso iba notando como el agua, congelado hasta la rodilla, iba pasando por los pequeños huecos de las polainas, de las botas y llegaba a la piel.
Pero en fín, tenía que tener una ruta tan magnifica como hoy un final para contar, un baño en el río como anecdota que del frío no nos acojonamos para quedarnos en casa.

y por fin llegamos al coche, pero hay que puntuar que marea, es la que mas dificultades tuvo para pasar el río, y eso que en verano no sale de ellos, hay que ver como cambian las cosas del verano al invierno.